La distancia lámpara-dosel es el mando que más tocas — y con el que más rápido puedes ayudar… o fastidiar. Las LED tienen distancias “dulces”: demasiado cerca queman terpenos y blanquean copas; demasiado lejos alargan entrenudos y adormecen la fotosíntesis. Aquí va la versión ensayo-chuleta: tablas de distancia, síntomas de light burn vs. carencias y protocolo para subir/atenuar a tiempo, para un dosel plano y tallos que “rezan” a la luz de forma saludable.
¿Cómo actúa la distancia? Corto y al grano
Cuanto más cerca la LED, más fotones por m² — y más fuerte el hotspot central. Las barras reparten mejor y pueden colgar más cerca; los paneles/boards necesitan más distancia por el pico central. Suma la temperatura de hoja: con poca distancia suben los µmols y el calor en la hoja. Si la punta está muy caliente/seca, se queja aunque el PPFD “en papel” luzca bonito.
Regla: apunta a la PPFD media por fase (p. ej., 300–500 µmol veg, 700–900 µmol flor) y usa la distancia para uniformidad. Antes de meter más potencia — aplena el dosel.
Síntomas: demasiado cerca vs. demasiado lejos
Demasiado cerca (estrés lumínico / light burn)
- Dónde? Primero arriba bajo la lámpara; abajo se ve mejor.
- Hojas:taco (bordes hacia arriba), fotoblanqueo en la cara superior, amarilleo internerval desde las puntas.
- Flores: puntas blancas y quebradizas, a veces foxtailing solo bajo el centro.
- Al tacto: láminas “de papel”, secas en la punta con sustrato normal.
- Test rápido:sube la lámpara 5–8 cm o atenúa 10–20 % durante 48 h — el nuevo brote se ve más sano.
Demasiado lejos (sub-iluminación)
- Dónde? Toda la planta, más en medio/bajo.
- Hojas: postura plana, entrenudos largos, brote nuevo pálido; no hay “oración” tras encender.
- Crecimiento: “persigue la lámpara”, pisos separados, resina lenta.
- Test:baja 5–8 cm o +10–15 % de dimmer, clima estable — en 2–3 días los nudos se cierran.
Light burn o carencia? No te líes
Nitrógeno (N) — puntas quemadas vs. light burn
- N-burn:puntas marrones en muchas hojas por toda la planta, hojas oscuras/brillantes, EC de drenaje alto.
- Light burn: empieza arriba, a menudo sin EC alto; toda la lámina del lado de la luz se degrada, copas blanquean.
Magnesio (Mg) — clorosis internerval
- Def. Mg: primero hojas viejas en medio/bajo; amarilleo entre venas con venas verdes.
- Estrés de luz:brote nuevo arriba, con taco y mayor temp. de hoja.
Potasio (K) — bordes quemados
- Def. K: necrosis en bordes, más en hojas medias/bajas, no siempre bajo el centro.
- Light burn: bordes en taco, blanqueo del lado de la lámpara; localizado bajo la lámpara, no uniforme.
Tip de diagnóstico: mira dónde empieza (arriba vs abajo) y cómo reacciona el brote nuevo tras 48 h de corrección de distancia/potencia. Brote sano = luz/clima, no macronutrientes.
¿Cuándo subir la lámpara y cuándo atenuar?
- Subir (mecánico) cuando el dosel es irregular y el centro recibe demasiado: ganas uniformidad sin robar fotones a los bordes.
- Atenuar (eléctrico) cuando la superficie ya es uniforme pero el DLI es alto (p. ej., >45 mol/d sin CO₂) o la temperatura de hoja es alta pese a buena distancia.
- Ambos en el stretch: primero +3–5 cm, revisa PPFD/temp. hoja tras 1 h; si sigue alto — –10 % en el dimmer.
Tablas de referencia: distancia LED sobre el dosel (barra/panel, moderno 2,5–3,0 µmol/J)
Nota:distancias de arranque para doseles planos. Verifica siempre la PPFD media (malla: centro + esquinas). En veg suele bastar 50–70 % de la potencia de flor.
60×60 cm
| Potencia LED | Veg (PPFD ~300–500) | Flor (PPFD ~700–850) |
|---|---|---|
| 100–120 W | 40–50 cm | 30–40 cm |
| 150–180 W | 45–55 cm | 35–45 cm |
80×80 cm
| Potencia LED | Veg | Flor |
|---|---|---|
| 180–220 W | 45–55 cm | 35–45 cm |
| 240–260 W | 50–60 cm | 40–50 cm |
100×100 cm
| Potencia LED | Veg | Flor |
|---|---|---|
| 300–350 W | 50–65 cm | 40–50 cm |
| 400–450 W | 55–70 cm | 45–55 cm |
120×120 cm
| Potencia LED | Veg | Flor |
|---|---|---|
| 480–600 W | 55–75 cm | 45–60 cm |
| 650–750 W (2 lámparas) | 60–80 cm | 50–65 cm |
Las barras suelen colgar 5–10 cm más cerca que los paneles de igual potencia por su mejor uniformidad.
Protocolo “sin drama”: corrección en 48 horas
- Identifica: ¿el problema está solo arriba? (Entonces es luz/temperatura.)
- Un cambio cada vez:+5–8 cm de distancia o–10–20 % de dimmer.
- Anota PPFD (media de 5 puntos) y DLI (PPFD × segundos / 1.000.000).
- Observa el brote nuevo a las 24–48 h. ¿Mejor? Sigue con pasos pequeños cada 1–2 días.
- Sin rebotes de estrés: si vuelven taco/blanqueo, revierte la mitad del último cambio y revisa VPD (punta seca/caliente amplifica el light burn).
Casos especiales
- Stretch tras el flip: +2–5 cm/día. Programa subida diaria de 2–3 cm o atenuación diurna 5–10 % hasta que termine el stretch.
- CO₂ 800–1200 ppm: puedes ir más alto (PPFD 900–1100 µmol) pero solo con VPD y alimentación finos; distancia similar, ajuste con dimmer.
- Foxtailing genético vs lumínico: en todas partes = genética; solo bajo el centro + blanqueo = lámpara.
- Canales UV/IR/boost:condimento, no base. Ajusta primero distancia/potencia de diodos blancos.
Mini-presupuesto para la calma (accesorios)
- Poleas de carraca: 8–15 €.
- Mini higrómetro/termómetro a altura de dosel: 10–20 €.
- App de PPFD (difusor de papel) o luxómetro sencillo: 0–20 €.
TL;DR — líneas doradas para la puerta de la carpa
- Media > pico: apunta a PPFD media por fase; mide en malla (centro + esquinas).
- Primero la forma, luego la potencia: aplana el dosel antes de girar el dimmer.
- El brote nuevo dice la verdad: mejora tras 48 h de ajuste = era luz/clima, no botella.
- Demasiado cerca: taco, blanqueo, foxtail arriba. Demasiado lejos: stretch, hojas perezosas, palidez por todas partes.
- DLI en flor sin CO₂: normalmente 30–45 mol/d. Por encima — vigila temperatura de hoja además de la pantalla.
