Дистанция лампы до кроны — регулятор, за который ты берёшься чаще всего, — и им проще всего помочь… или навредить. У LED есть «сладкие» расстояния: слишком близко — терпены горят, топы белеют; слишком далеко — междоузлия тянутся, фотосинтез ленится. Ниже эссе-шпаргалка: ориентировочные таблицы дистанции, симптомы светового ожога vs дефицитов и простой протокол — когда поднимать/диммировать лампу, чтобы крона была ровной, а стебли «молились» свету по-здоровому.
Как работает дистанция? Коротко и по-гроуерски
Чем ближе LED, тем больше фотонов на м² — и тем сильнее хотспот в центре. Линейные (bar) светят ровнее и могут висеть ближе; панели/борды требуют больше расстояния из-за высокого пика по центру. Плюс температура листа: при малой дистанции растут не только микромоли, но и тепло на пластинке. Слишком жарко/сухо на кончике — и лист «кричит», даже если PPFD «на бумаге» красивый.
Правило: целься в средний PPFD под фазу (напр., 300–500 µmol вега, 700–900 µmol цвет) и дистанцией добивайся равномерности. Прежде чем крутить мощность — выровняй крону.
Симптомы: слишком близко vs слишком далеко
Слишком близко (световой стресс / light burn)
- Где? Сначала наверху под лампой; низ выглядит лучше.
- Листья:taco (края загнуты вверх), фотобличинг сверху, межжилковое пожелтение от кончиков.
- Шишки: белые, ломкие кончики, иногда foxtailing только под центром.
- На ощупь: пластинка «бумажная», сухая на кончике при нормальном субстрате.
- Быстрый тест:подними лампу на 5–8 см или убавь 10–20 % на 48 ч — новый прирост становится здоровее.
Слишком далеко (недосвет)
- Где? Вся растуха, сильнее середина/низ.
- Листья: плоская «вялая» посадка, длинные междоузлия, бледный новый рост; нет «моления» после включения.
- Рост: «гонится за лампой», этажи разреженные, смола идёт медленно.
- Тест:опусти на 5–8 см или +10–15 % диммера, держи климат — через 2–3 дня узлы уплотняются.
Световой ожог или дефицит? Не перепутай
Азот (N) — подгоревшие кончики vs световой ожог
- N-burn: коричневые кончики у многих листьев по всей растухе, лист тёмный/глянцевый, часто высокий EC дренажа.
- Light burn: старт сверху, часто без высокого EC; вся пластинка со стороны света деградирует, топы белеют.
Магний (Mg) — межжилковая хлороз
- Mg-дефицит: сперва старые листья в середине/низу; желтизна между жилками при зелёных жилах.
- Световой стресс:новый верхний рост, в комплекте taco и повышенная T листа.
Калий (K) — «горящие края»
- K-дефицит: некроз по краю, чаще на средних/нижних листьях, не обязательно под центром.
- Light burn: край сворачивается (taco), ткань белеет на стороне лампы; локально под светом, неравномерно.
Лайфхак диагностики: смотри, где начинается (верх/низ) и как реагирует новый прирост спустя 48 ч после коррекции дистанции/мощности. Новый рост здоров — дело в свете/климате, а не в макро.
Когда поднимать лампу, а когда диммировать?
- Поднимать (механика), когда крона неровная и центр перегружается: получаешь равномерность, не отбирая фотоны у краёв.
- Диммировать (электрика), когда поверхность ровная, но DLI высок (напр., >45 mol/д без CO₂) или температура листа высока при нормальной дистанции.
- Оба во время стретча: сперва +3–5 см, через час проверь PPFD/Т листа; всё ещё много — –10 % диммера.
Ориентиры: дистанция LED над кроной (бар/панель, современные 2,5–3,0 µmol/J)
Важно: это стартовые расстояния для ровной кроны. Всегда проверяй средний PPFD (сетка: центр + углы). На веге хватает 50–70 % мощности от цветения.
60×60 см
| Мощность LED | Вега (PPFD ~300–500) | Цвет (PPFD ~700–850) |
|---|---|---|
| 100–120 W | 40–50 см | 30–40 см |
| 150–180 W | 45–55 см | 35–45 см |
80×80 см
| Мощность LED | Вега | Цвет |
|---|---|---|
| 180–220 W | 45–55 см | 35–45 см |
| 240–260 W | 50–60 см | 40–50 см |
100×100 см
| Мощность LED | Вега | Цвет |
|---|---|---|
| 300–350 W | 50–65 см | 40–50 см |
| 400–450 W | 55–70 см | 45–55 см |
120×120 см
| Мощность LED | Вега | Цвет |
|---|---|---|
| 480–600 W | 55–75 см | 45–60 см |
| 650–750 W (2 светильника) | 60–80 см | 50–65 см |
Bar-свет обычно можно вешать на 5–10 см ближе, чем панели той же мощности — из-за лучшей равномерности.
Протокол «без драмы»: коррекция за 48 часов
- Идентифицируй: проблема только сверху? (Значит свет/температура.)
- Меняем по одному:+5–8 см дистанции или–10–20 % диммера.
- Запиши PPFD (среднее из 5 точек) и DLI (PPFD × секунды / 1 000 000).
- Смотри на новый прирост через 24–48 ч. Лучше? Иди маленькими шагами каждые 1–2 дня.
- Без пинг-понга: вернулись taco/bleach — верни половину последней правки и проверь VPD (сухо/жарко усиливает ожог).
Особые случаи
- Стретч после флипа: +2–5 см/день. Задай ежедневный подъём на 2–3 см или дневной димм 5–10 % до конца стретча.
- CO₂ 800–1200 ppm: можно выше (PPFD 900–1100 µmol), но только с вылизанным VPD и кормлением; дистанция часто та же, тонкая настройка диммером.
- Генетический vs световой foxtailing:везде = генетика; только под центром + беление = лампа.
- Каналы UV/IR/boost: это приправы, не основа. Сначала ставь белые диоды, потом добавляй специи.
Мини-бюджет для спокойствия (полезные мелочи)
- Рычажные подвесы: 8–15 €.
- Мини-гигро/термометр на уровне кроны: 10–20 €.
- PPFD-приложение (бумажный диффузор) или простой люксметр: 0–20 €.
TL;DR — золотые строки на дверь тента
- Среднее > пик: целься в средний PPFD под фазу, мерь сеткой (центр + углы).
- Сначала форма, потом мощность: выровняй крону перед тем как крутить диммер.
- Новый прирост — индикатор: улучшение через 48 ч = дело было в свете/климате, а не в бутылке.
- Слишком близко: taco, беление, foxtail сверху. Слишком далеко: стретч, вялые листья, бледность везде.
- DLI на цвете без CO₂: обычно 30–45 mol/д. Выше — следи за T листа, не только за экраном.
