Hace cinco o seis años, la mayoría de los cultivadores cambiaban las HPS de 600W por los primeros paneles LED serios de 480–600W y la diferencia ya era enorme. Hoy el mercado es otro. Los fabricantes lanzan modelos de 800W, 1000W e incluso 1200W “para 1 m²”. En las fichas técnicas aparecen cifras potentes: 3,0 µmol/J, 2800 µmol/s de PPF, commercial grade, maximum yield technology.
Y tarde o temprano surge la duda:
En 2026, si no uso 1000W por metro cuadrado, ¿estoy perdiendo rendimiento?
Vamos a quitar el marketing de la ecuación y centrarnos en lo que realmente importa en el growroom.
¿De dónde sale el “1000W por m²”?
No es un número inventado. Es el resultado de varios factores:
- Los LED son mucho más eficientes (2,7–3,2 µmol/J en modelos top).
- Los cultivadores empezaron a medir PPFD en lugar de fijarse solo en los vatios.
- El uso de CO₂ se ha extendido.
- El marketing empuja la idea de que “más potencia = más producción”.
Antes, una HPS de 600W en 1 m² ofrecía unos 900–1100 µmol/m²/s en el centro y bastante menos en los bordes. Hoy, un LED de 1000W puede entregar 1200–1500 µmol/m²/s de forma mucho más uniforme.
Impresiona sobre el papel. Pero la planta tiene límites fisiológicos.
¿Cuánta luz puede aprovechar realmente la planta?
Aquí entran dos conceptos clave: PPFD y DLI.
El PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) indica cuántos micromoles de fotones llegan a un metro cuadrado cada segundo.
El DLI (Daily Light Integral) es la cantidad total de luz que recibe la planta en un día.
En cultivo indoor sin CO₂ adicional:
- 700–900 µmol/m²/s → rango muy sólido
- 900–1000 µmol/m²/s → límite superior eficiente
- más de 1000 µmol/m²/s → rendimientos decrecientes
Con CO₂ (1200–1500 ppm):
- 1000–1200 µmol/m²/s → óptimo
- 1200–1400 µmol/m²/s → útil si el clima es perfecto
- 1500+ → zona extrema, requiere control total
El punto clave: sin CO₂ y sin un VPD bien ajustado, 1000W por 1 m² no suelen traducirse en un aumento proporcional del rendimiento respecto al consumo eléctrico.
¿Más luz significa más producción?
Sí… pero solo hasta cierto punto.
La respuesta de la planta a la luz no es lineal. Al principio, cada aumento de intensidad genera un crecimiento notable. Luego los incrementos se reducen. Y finalmente se alcanza un límite porque:
- el CO₂ se convierte en el factor limitante,
- la temperatura de la hoja sube demasiado,
- el sistema radicular no puede transportar suficientes nutrientes,
- las enzimas de la fotosíntesis ya están al máximo.
A partir de ahí, añadir más vatios genera más estrés que biomasa.
Escenarios prácticos – 1 m² en comparación
600W LED
Un LED de calidad de 600W (2,7–3,0 µmol/J) ofrece 800–1000 µmol/m²/s estables.
Sin CO₂, es más que suficiente.
Con un cultivo bien ajustado, es realista alcanzar 500–700 g secos por m², dependiendo de la genética y la experiencia.
Para la mayoría de cultivadores, es el punto de equilibrio ideal.
800W LED
Entramos en el rango de 1000–1200 µmol/m²/s.
Sin CO₂, ya estamos en el límite.
Con CO₂ y buen control climático, puede tener sentido.
El rendimiento puede aumentar un 5–15 %, pero el consumo eléctrico sube aproximadamente un 30 % respecto a 600W.
La cuestión es si compensa económicamente.
1000W LED
Aquí hablamos de 1200–1500 µmol/m²/s.
Sin CO₂, suele ser excesivo.
Con CO₂, climatización, VPD preciso y nutrición controlada, se pueden exprimir los límites.
Pero ya entramos en terreno semi-profesional.
Los errores cuestan caros: quemaduras en las puntas, foxtailing, estrés lumínico.
Overlighting – el problema del que poco se habla
Demasiada luz puede:
- aumentar la transpiración hasta niveles de estrés,
- provocar carencias aparentes (bloqueo de nutrientes),
- acelerar la degradación de terpenos,
- reducir la calidad de la resina si la temperatura de las flores es alta.
Algunos cultivadores incluso observan mejor aroma en el rango de 850–950 µmol/m²/s que en 1300.
Más luz no siempre significa mejor calidad.
El factor clave: el entorno, no los vatios
Puedes tener un LED de 1000W.
Si:
- el VPD está desajustado,
- la ventilación es deficiente,
- la temperatura foliar supera los 30°C,
- la zona radicular está demasiado fría,
un sistema de 600W bien equilibrado dará mejores resultados que uno de 1000W mal gestionado.
La luz es el motor. Pero sin combustible y refrigeración adecuados, el motor se sobrecalienta.
Eficiencia energética – los números no mienten
Cálculo aproximado:
1000W × 12 horas × 30 días = 360 kWh al mes en floración.
Con un coste de 0,30 EUR/kWh, son 108 EUR mensuales solo en iluminación.
600W en las mismas condiciones = unos 65 EUR.
Diferencia: 43 EUR al mes.
¿Compensa ese gasto extra con el aumento de producción? Eso es matemática, no marketing.
¿Qué tiene sentido en 2026?
Para la mayoría de cultivadores indoor sin CO₂:
600–800W de LED eficiente por 1 m² es suficiente.
Apunta a 850–1000 µmol/m²/s distribuidos de forma uniforme.
1000W tiene sentido si:
- utilizas CO₂,
- controlas totalmente el clima,
- gestionas bien la fertirrigación,
- calculas la rentabilidad como un negocio.
El marketing vende vatios.
La experiencia vende estabilidad.
Si tu presupuesto es limitado, mejor invertir en un LED de 600–700W muy eficiente que en uno de 1000W barato con promesas agresivas.
En indoor no se trata de inundar la planta de luz.
Se trata de darle exactamente la cantidad que puede aprovechar.
