Il y a cinq ou six ans, la plupart des cultivateurs passaient des lampes HPS 600W aux premiers panneaux LED sérieux de 480–600W, et la différence était déjà énorme. Aujourd’hui, le marché a changé. Les fabricants proposent des modèles 800W, 1000W, voire 1200W « pour 1 m² ». Les fiches techniques affichent des chiffres impressionnants : 3,0 µmol/J, 2800 µmol/s de PPF, commercial grade, maximum yield technology.
Et une question finit toujours par arriver :
En 2026, sans 1000W par mètre carré, peut-on encore viser un rendement haut niveau ?
Calmons le jeu et mettons le marketing de côté. Regardons ce qui compte réellement dans un growroom.
D’où vient le mythe des « 1000W par m² » ?
Ce chiffre n’est pas sorti de nulle part. Il résulte de plusieurs évolutions :
- Les LED sont devenues beaucoup plus efficaces (2,7–3,2 µmol/J pour les meilleurs modèles).
- Les cultivateurs mesurent désormais le PPFD au lieu de se fier uniquement aux watts.
- L’enrichissement en CO₂ est plus courant.
- Le marketing pousse l’idée que « plus de puissance = plus de rendement ».
Autrefois, une HPS 600W sur 1 m² produisait environ 900–1100 µmol/m²/s au centre et bien moins sur les côtés. Les LED 1000W modernes peuvent délivrer 1200–1500 µmol/m²/s de manière beaucoup plus homogène.
Impressionnant sur le papier. Mais la plante a des limites biologiques.
Quelle quantité de lumière la plante peut-elle réellement utiliser ?
Deux notions clés ici : PPFD et DLI.
Le PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) indique combien de micromoles de photons atteignent un mètre carré chaque seconde.
Le DLI (Daily Light Integral) correspond à la quantité totale de lumière reçue sur 24 heures.
Pour une culture indoor sans CO₂ :
- 700–900 µmol/m²/s → excellent niveau
- 900–1000 µmol/m²/s → limite supérieure efficace
- au-delà de 1000 µmol/m²/s → rendements décroissants
Avec CO₂ (1200–1500 ppm) :
- 1000–1200 µmol/m²/s → optimal
- 1200–1400 µmol/m²/s → intéressant si le climat est parfaitement maîtrisé
- 1500+ → zone extrême, exige un contrôle total
Le point clé : sans CO₂ et sans VPD parfaitement réglé, 1000W sur 1 m² n’augmentent pas proportionnellement le rendement par rapport à la consommation électrique.
Plus de lumière = plus de rendement ?
Oui, mais seulement jusqu’à un certain seuil.
La réponse de la plante à la lumière n’est pas linéaire. Au début, chaque augmentation apporte un gain significatif. Ensuite, la courbe s’aplatit. Puis on atteint un plafond parce que :
- le CO₂ devient limitant,
- la température des feuilles augmente trop,
- le système racinaire ne suit plus l’absorption,
- les enzymes de photosynthèse sont déjà à leur maximum.
À ce stade, ajouter des watts provoque plus de stress que de rendement supplémentaire.
Scénarios pratiques – 1 m² en détail
600W LED
Une LED de qualité 600W (2,7–3,0 µmol/J) fournit 800–1000 µmol/m²/s stables.
Sans CO₂, c’est largement suffisant.
Avec un setup bien maîtrisé, viser 500–700 g de fleurs sèches par m² est réaliste selon la génétique.
Pour la majorité des cultivateurs, c’est le point d’équilibre idéal.
800W LED
On entre dans la zone 1000–1200 µmol/m²/s.
Sans CO₂, c’est déjà à la limite.
Avec CO₂ et un climat optimisé, cela peut être pertinent.
Le rendement peut augmenter de 5 à 15 %, mais la consommation électrique grimpe d’environ 30 % par rapport à 600W.
La question devient économique.
1000W LED
Ici, on parle de 1200–1500 µmol/m²/s.
Sans CO₂, c’est souvent excessif.
Avec CO₂, climatisation, VPD maîtrisé et nutrition précise, on peut pousser les performances.
Mais on entre déjà dans une logique semi-professionnelle.
Les erreurs coûtent cher : brûlures, foxtailing, stress lumineux.
Overlighting – le problème peu abordé
Un excès de lumière peut :
- augmenter la transpiration au point de stress,
- provoquer des carences apparentes (blocage d’absorption),
- accélérer la dégradation des terpènes,
- réduire la qualité de la résine si la température des têtes est trop élevée.
Certains cultivateurs observent même un meilleur profil aromatique autour de 850–950 µmol/m²/s qu’à 1300.
Plus de lumière ne signifie pas automatiquement meilleure qualité.
Le facteur décisif : le climat, pas les watts
Tu peux posséder une LED 1000W.
Si :
- ton VPD est instable,
- l’air ne circule pas correctement,
- la température foliaire dépasse 30°C,
- la zone racinaire reste trop froide,
alors un setup 600W parfaitement réglé donnera de meilleurs résultats qu’un 1000W mal optimisé.
La lumière est le moteur. Mais sans refroidissement ni carburant adapté, le moteur surchauffe.
L’aspect énergétique – les chiffres parlent
Calcul rapide :
1000W × 12 h × 30 jours = 360 kWh par mois en floraison.
À 0,30 EUR/kWh, cela représente 108 EUR par mois pour la lampe.
600W dans les mêmes conditions = environ 65 EUR.
Différence : 43 EUR mensuels.
Le surplus de rendement couvre-t-il cette différence ? C’est une question de calcul, pas de marketing.
En 2026, que choisir ?
Pour la majorité des cultivateurs indoor sans CO₂ :
600–800W de LED performante par 1 m² suffisent largement.
Vise 850–1000 µmol/m²/s bien répartis.
1000W ont du sens si :
- tu utilises du CO₂,
- tu maîtrises totalement le climat,
- tu gères précisément la fertigation,
- tu raisonnes en termes de rentabilité.
Le marketing vend des watts.
L’expérience vend la stabilité.
Si ton budget est limité, mieux vaut investir dans une LED 600–700W très efficace que dans une 1000W bas de gamme au discours agressif.
En indoor, il ne s’agit pas de saturer la plante de lumière.
Il s’agit de lui fournir exactement ce qu’elle peut utiliser efficacement.
