La struttura del substrato è il sacro graal di una coltivazione stabile. Se il mix aera le radici e allo stesso tempo trattiene umidità, le piante decollano e tu irrighi meno e meglio. Sul portale maryjane.farm smontiamo il tema: quali additivi migliorano davvero porosità, drenaggio e capacità idrica, in che quantità usarli, quale granulometria scegliere e cosa non esagerare.
Cosa significa “buona struttura”?
Un mix deve dare alle radici tre cose insieme:
AFP (air-filled porosity) — pori pieni d’aria subito dopo l’irrigazione.
WHC (water-holding capacity) — acqua trattenuta nei micro-pori.
Stabilità — così il vaso non si compatta in un “mattone” dopo pochi cicli.
Se dopo l’irrigazione il vaso è pesante ma la superficie asciuga in poche ore, e la manciata compressa tiene la forma ma poi si sbriciola con un tocco, sei nel punto giusto.
Additivi minerali (aerazione & “scheletro”)
Perlite (2–6 mm)
Perché: grande aumento dell’AFP, alleggerisce il mix.
Quanto:10–30 % v/v (semina 15–20 %, piante esigenti fino al 30 %).
Pro: leggera, inerte, economica.
Contro: polverosa (usa mascherina), può “galleggiare” in superficie.
Tip: inumidisci prima di miscelare per limitare la polvere.
Pomice / lapillo (3–8 mm)
Perché: alternativa più durevole alla perlite; i micro-pori immagazzinano acqua.
Quanto:10–40 %; più pesante è la base, più vicino al 30–40 %.
Pro: non risale in superficie, migliora insieme drenaggio & ritenzione.
Contro: più pesante e spesso più cara della perlite.
Argilla espansa (LECA, 4–8 mm)
Perché: drenaggio e stabilità.
Quanto:5–20 % nel blend o 1–2 cm di pacciamatura in cima (meno moscerini).
Nota: uno strato drenante in fondo crea una falda sospesa — meglio struttura uniforme in tutto il volume + poche sfere per sollevare il fondo sopra i fori.
Vermiculite (2–4 mm)
Perché: aumenta WHC e CEC (capacità di scambio cationico).
Quanto:5–15 % — ottima per semine/attecchimento.
Attenzione: facile eccedere — troppo = mix troppo bagnato.
Sabbia quarzifera (1–3 mm)
Perché: appesantisce e “stabilizza” mix troppo leggeri, migliora la coesione della zolla.
Quanto:5–10 %.
Nota: aumenta il peso del vaso; usala con criterio.
Zeolite (clinoptilolite, 1–3 mm)
Perché: alta CEC, tampona NH₄⁺ e K⁺, li rilascia alle radici; aiuta la struttura.
Quanto:5–10 % nel blend o come leggero topdress.
Pro: “spugna intelligente” per cationi.
Additivi organici (porosità, buffer, microbiologia)
Fibra di cocco (pith/fibra/chips)
Perché: aggiunge porosità e WHC; mantiene la struttura nel tempo.
Quanto:20–70 % (da mix ricchi di coco al semplice alleggerimento della terra).
Da fare:risciacquo e buffer Ca/Mg prima dell’uso (il coco tende a “rubare” Ca/Mg).
Corteccia di pino fine
Perché: ottimo boost di AFP, limita il compattamento.
Quanto:10–30 %.
Nota: la corteccia fine “consuma” un po’ di N — aggiungi un filo di N in fertirrigazione.
Biochar (carbone orticolo)
Perché: struttura porosa, habitat microbico, CEC più alta.
Quanto:5–20 %.
Tip:carica il biochar (soluzione nutritiva/compost tea) prima della miscelazione; grezzo può sequestrare nutrienti e alzare il pH.
Compost maturo setacciato
Perché: crea aggregati, migliora struttura e vita del substrato.
Quanto:10–20 %.
Nota: troppo = rischio compattamento e salinità; usa compost stabile, “freddo”.
Torba di sfagno / torba alta
Perché: ritenzione idrica e struttura soffice per semine.
Quanto:20–50 % nei mix leggeri.
Nota: acida — tampona con dolomite (3–7 g/L) verso pH ~6,2–6,5; valuta equilibrio con il coco.
Lolla di riso
Perché: alternativa leggera alla perlite, apporta silicio naturale.
Quanto:10–30 %.
Nota: decomposizione lenta (lieve richiesta di N) — compensa nella nutrizione.
“Chimica soft”: add-on funzionali
Agenti umettanti
Perché: infiltrazione uniforme dell’acqua in torba/cocco; meno vie preferenziali.
Dose: tipicamente 0,1–0,2 % (vedi etichetta). La yucca naturale è opzione delicata ed efficace.
Idrogel (SAP)
Perché: serbatoio d’acqua per outdoor/guerrilla.
Attenzione: in vaso indoor facilitano eccessi d’acqua/anossia; parchi o evita.
Ricette esempio (per 10 L di mix)
Semine/attecchimento (arioso & umido):
4 L light-mix + 2 L torba (tamponata) + 2 L perlite (2–5 mm) + 1 L vermiculite + 1 L coco (tamponato).Vegetativa “spinta” (crescita aggressiva, irrigazioni più frequenti):
4 L coco + 3 L light-mix + 2 L pomice/lapillo + 1 L corteccia fine + 0,2 L biochar caricato.Fioritura in 11–15 L (umidità stabile, ottimi scambi gassosi):
5 L light-mix + 2,5 L coco chips + 2 L pomice/lapillo + 0,5 L zeolite + 0,5 L corteccia fine.
Pacciamatura/topdress: 1–2 cm di lolla di riso o sottile strato di LECA — meno evaporazione, meno moscerini, niente crosta superficiale.
Parametri & test rapidi
Test di compressione: il mix umettato si compatta in mano e poi si sbriciola con un tocco.
Test d’infiltrazione:1 L di mix in vaso forato, versa 500 ml d’acqua — deflusso in 5–20 s = ideale (più lungo = troppo pesante, istantaneo = troppo leggero).
Densità apparente: la maggior parte dei mix punta a 0,1–0,4 g/cm³.
pH target:6,2–6,6 (terra) / 5,8–6,2 (cocco/soilless).
Avvio: bagnare il mix nuovo al 100 % della capacità e lasciar assestare 24 h — la struttura si stabilizza.
Costi indicativi (UE)
Perlite/pomice: di solito da pochi a oltre dieci euro per 10 L.
Cocco (brick 5 kg → 60–70 L idratati): da una decina a diverse decine di euro.
Zeolite/biochar/corteccia fine: alcuni a oltre dieci euro per 10 L.
(Varia per paese, granulometria, produttore.)
Errori comuni
Troppa vermiculite/compost → “palude” e poco ossigeno radicale.
Cocco non tamponato → carenze di Ca/Mg nonostante la nutrizione.
Strato drenante sul fondo → acqua sospesa sopra la “diga”. Migliora tutto il mix invece di stratificare.
Polvere di perlite senza mascherina/pre-inumidimento → polvere ovunque (e nei polmoni).
Biochar grezzo non caricato → sequestra nutrienti e alza il pH.
Sintesi
Vuoi un mix che “respiri” e trattenga acqua? Punta su un blend bilanciato: componente di aerazione (perlite/pomice/lolla di riso), serbatoio d’acqua (torba/cocco/vermiculite) e buffer + micro-porosità (biochar/zeolite/corteccia). Adatta granulometria e percentuali al tuo stile d’irrigazione e alla dimensione del vaso, e la zolla radicale si guiderà da sola — niente montagne russe d’umidità né “cemento” in vaso.
