Miras las flores y piensas: «¿Están… sacando espinas?» Tranquilo. El foxtailing puede ser estrés (sobreiluminación, sobrecalentamiento) o genética — típico en sativas que aman las “torrecitas” de cálices. La clave: distinguir foxtail por estrés vs genético — y, si es lo primero, frenarlo en 24–48 h antes de perder densidad, sabor y paciencia.
¿Qué es el foxtailing?
La flor, en vez de compactarse, sigue pegando bandas estrechas y en espiral de cálices frescos — mini-torres. A veces bonito (genética), a veces huida de luz dura (estrés). Lo verás claro midiendo luz/temperatura de hoja y dónde empieza.
Dos causas principales del foxtailing problemático
1) Sobreiluminación (demasiados fotones a la punta)
Con PPFD de 900–1100 µmol/m²/ssin CO₂, muchas plantas dejan de “compactar” y corren hacia arriba. Típico con paneles con hotspot o poca distancia. Si el DLI supera ~45 mol/día (sin CO₂), receta perfecta para foxtails.
Qué revisar: PPFD en malla y media. Puntas altas + blanqueo = culpable.
2) Sobrecalentamiento (hoja demasiado caliente)
La planta lee su hoja, no la pared. En floración, >~28–30 °C de temperatura de hoja (VPD normal) estresa proteínas y la flor saca “picos”. A veces bastan +2–3 °C.
Qué revisar:termómetro IR (15–25 €) o sonda sobre el dosel. Islas de 29–31 °C + foxtails debajo = bingo.
Genético vs. estrés — cómo distinguir
- ¿Dónde crece?
Genético:uniforme por la flor, incluso en semisombra.
Estrés:local, normalmente bajo el centro o en corrientes de aire caliente. - ¿Qué dicen las hojas?
Genético:relajadas, sin taco ni blanqueo.
Estrés:taco, fotoblanqueo, tacto “papel”. - ¿Sirve la corrección?
Genético:subir/atenuar cambia poco la forma.
Estrés:48 h después, el brote nuevo vuelve a compactar.
Cosecha: ignora pistilos; juzga tricomas (lechosos/ámbar) en la masa vieja.
Protocolo 24–48 h “Stop Foxtails”
- Apaga hotspots con números — malla PPFD, DLI (PPFD × s / 1.000.000). >~45 mol/d sin CO₂ o >900 µmol sostenidos = mucho.
- Mecánico primero:+5–8 cm o abrir barras; alisar el dosel (defol suave, atados).
- Eléctrico:–10–20 % de dimmer, media de 700–900 µmol en flor; bordes flojos → más distancia antes que más vatios.
- Enfría puntas, no la carpa: flujo a lo largo del dosel; T hoja > 28–30 °C → más extracción, fixture más alto, entrada más fresca; AC portátil (200–400 €) si toca.
- Espera 48 h — juzga lo nuevo: los picos viejos quedan; lo importante es parar los nuevos.
Falsos amigos
- Calor nocturno (+ HR alta): mala respiración, cintas frescas por la mañana.
- Fugas de luz al final de flora: ritmo roto — mini re-veg en la punta.
- Alimentación caliente al final: algunas variedades “se hilan” con EC alto. Controla drenajes; no lo confundas con K.
Cuando es “estética de la variedad” — déjalo estar
Hazes viejas, sativas tailandesas, híbridos postre: torres naturales. Luz OK, hojas felices, aroma y resina top. No intentes “enderezar”; mantén clima estable y madurez de tricomas. Un foxtailing genético suave incluso suma superficie/resina.
Rangos “seguros” al final de flor (sin CO₂)
- PPFD puntas:700–900 µmol/m²/s (media).
- DLI:30–45 mol/m²/d.
- T hoja (IR):24–28 °C (picos cortos 29–30 OK).
- VPD (24–27 °C aire):1,2–1,5 kPa.
- Aire: alrededor del dosel, no directo a las flores.
Equipo que sí ayuda
- Termómetro IR:15–25 €.
- Poleas de carraca:8–15 €.
- Extractor silencioso regulable:60–120 €.
- App PPFD + difusor de papel o luxómetro:0–20 €.
TL;DR
Hotspots + taco/blanqueo arriba = estrés de luz/calor → +5–8 cm, –10–20 %, enfriar puntas. Uniforme y planta feliz = genética, no arregles. Cosecha por tricomas, no por pelos.
